Les acariens sont de minuscules "araignées" jaunes (Tetranychus) dont les piqûres répétées entraînent grisaille et dessèchement du feuillage. On peut s'en prémunir en pulvérisant un acaricide à base de decofol.

Les acariens : on les surnomme souvent "araignées rouges". Ces minuscules bestioles d'un demi-millimètre de long piquent les aiguilles des conifères qui deviennent jaunes puis rousses, puis tombent. Les toiles très denses qu'elles laissent partout éliminent toute confusion possible avec les dépérissements dus aux champignons. Les acariens prolifèrent surtout dans les régions chaudes et sèches. D'ailleurs, ils redoutent tellement l'humidité que des douches froides répétées les font disparaître. Les acaricides sont peu recommandés car leur emploi peut être dangereux. C'est Picea Glauca 'Alberti Conica' le plus sensible aux acariens mais, heureusement, il se plaît dans les endroits humides que le parasite déteste.

L'acarien, difficilement visible à l'oeil nu, révèle sa présence par plusieurs indices :
- une fine toile d'araignée relie les feuilles du sujet touché,
- une légère marbrure apparaît sur les feuilles qui finissent par tomber prématurément,
- une galle est parfois provoquée chez certains sujets, comme l'orme ou le tilleul ; cette galle est dite "en doigt de gant".
Utilisez un acaricide à base de dicofol et, en hiver, une huile insecticide pour tuer les oeufs.

Sont touchés, les asters, érables, fraisiers, genêts, sorbiers des oiseaux ...

L'aleurode, ou mouche blanche, attaque l'azalée, le chou ou le laurier-tin durant l'été. Il se repère facilement au revers de la feuille, car il s'envole au moindre dérangement. Comme le puceron, il produit du miellat, qui poisse, auquel succède la fumagine, qui la poudre de noir. Cela mis à part, il ne provoque aucun gros dégât. Dès que vous l'apercevez, pulvérisez un insecticide à base de bifenthrine au revers des feuilles.

Pour les insectes indésirables, et tout particulièrement pour les aleurodes des serres, les professionnels utilisent ces pièges tout simples, faits d'un carton de couleur jaune enduit de glu. Cette couleur, pour les raisons mystérieuses, attire irrésistiblement les aleurodes adultes qui restent alors collées sur la plaque. Prenez garde de placer ces pièges hors de portée des tout-petits ainsi que des animaux domestiques. L'application est très simple : il suffit d'enlever la bande protectrice et d'accrocher le piège, qui se jette une fois plein. C'est une version améliorée de l'attrape-mouches de nos grand-mères.

C'est la pourriture grise. Elle peut coloniser tous les organes des plantes : les feuilles, les boutons floraux, les fleurs, les pousses et même les racines. Les fructifications du champignon apparaissent sur les parties desséchées et forment un feutrage grisâtre caractéristique. Au moindre mouvement de la plante, une nuée de spores du champignon se dégage.

Le champignon produit une très grande quantité de spores microscopiques, comparables à des graines qui sont transportées par l'air et propagent la maladie. Ils peuvent se conserver dans le sol et sur les débris végétaux autour des plantes malades.

Le champignon s'installe sur les tissus morts ou en cours de dessèchement. Il ne peut coloniser une plante qu'à la faveur d'une blessure ; le botrytis se rencontre le plus souvent sur des végétaux affaiblis, poussant mal, placés dans des conditions défavorables.

Si vous respectez les règles élémentaires d'hygiène au jardin, vos plantes seront épargnées. Sur les plantes sensibles, enlevez les feuilles desséchées ou jaunissantes dès leur apparition, avant que le botrytis ne s'y installe. Dans les serres et parfois dans les maisons, la faible circulation de l'air et l'atmosphère humide favorisent son développement. Il est important  d'aérer régulièrement.
Lorsque les plantes sont trop serrées dans une même jardinière ou sur une tablette de culture, prenez soin de les rempoter ou d'espacer les godets. Si les températures sont basses dans la serre, chauffez légèrement pour réduire l'humidité ambiante. Les brumisations et les bassinages, surtout en automne et en hiver, sont à éviter. Évitez d'éclabousser les feuilles lors des arrosages et assurez-vous que le terreau ne reste pas trop humide en surface. Au jardin, pour l'arrosage des massifs sensibles ou des fraisiers, il est préférable d'intervenir le matin de bonne heure plutôt qu'en soirée, et d'arroser avec parcimonie. Enfin, lors des rempotages, choisissez un terreau du commerce dont l'état sanitaire est contrôlé ; le compost maison ou la terre de jardin peut contenir des germes pathogènes. Si, malgré ces précautions, la maladie apparaît, supprimez les parties atteintes (ou même la plante entière). Effectuez des traitements fongicides pour protéger les plantes voisines ; plusieurs produits sont disponibles - à base de dichlofluanide par exemple.

Comment prévenir la pourriture grise ?
Le problème : la forte humidité présente dans les serres et les châssis dès les premiers réchauffements printaniers peut favoriser le développement du botrytis, responsable de la pourriture grise. Toutes les plantes attirent ce champignon, notamment les plus jeunes et les plus charnues. Il pénètre par de petites plaies ou simplement par contact, lorsqu'une feuille malade touche une saine. Bien entendu, la surdensité favorise largement son expansion. Les tissus infectés se dessèchent et se couvrent d'un fin feutrage grisâtre.
La solution : seules des mesures préventives et prophylactiques seront efficaces : aérez régulièrement les serres et les châssis, espacez les plants trop serrés, supprimez les feuilles atteintes dès leur apparition et isolez les plantes malades.

Peuvent être atteints le cyclamen, le fraisier, la laitue, le lis ou la pivoine.

Cité à propos du buis : petite mouche qui cloque les feuilles.

A surveiller en décembre : les chancres sur les arbres fruitiers. Ravageurs et maladies sont au repos, mais en plein hiver, après la chute complète des feuilles, les traces du passage des maladies chancreuses restent nettement visibles sur les branches. Une inspection de la "charpente" s'impose. Si le chancre se trouve sur une petite branche, coupez-la bien en deçà de la zone malade. Si la branche est bien dimensionnée, une opération de curetage est à tenter. Enlevez les tissus atteints à l'aide d'une serpette désinfectée, creusez jusqu'au tissu sain qui se manifeste toujours par un aspect gluant et collant aux doigts. Le lendemain désinfectez en badigeonnant la plaie avec un mastic fongicide.

C'est une sorte de puceron dont les piqûres répétées entraînent la formation de galles typiques en forme d'ananas. La prolifération de ces pucerons affaiblir dangereusement les épicéas mais, pour l'éviter, il suffit de ne pas planter ensemble épicéas et mélèzes. En effet, ces pucerons très éclectiques passent une partie de leur vie sur les épicéas, l'autre sur les mélèzes. Sous les épicéas atteints se développe la fumagine, un champignon semblable à de la poussière de charbon. Toutes les plantes noircissent et deviennent poisseuses. Là encore, le jet d'eau sous pression fait des miracles. Les pucerons n'occasionnent que très peu de dégâts aux mélèzes.

Le problème : en mars, sur les pêchers, le stade "point vert" est proche. Les bourgeons à bois se réveillent, les écailles s'entrouvrent et laissent pointer les ébauches foliaires. Le champignon de la cloque (Taphrina deformans) s'apprête à attaquer les jeunes feuilles qui ne pourront lui résister qu'une fois étalées, c'est à dire d'ici quelques semaines. En attendant, les premières victimes se développent mal, se déforment, en prenant parfois des couleurs vives. Les parties atteintes passent du vert clair au rouge et de la poudre apparaît sous la boursouflure.
La solution : posez une pellicule de fongicide sur les jeunes feuilles pour empêcher le champignon de s'installer. Démarré en hiver, ce traitement préventif, à base de cuivre (bouillie bordelaise) ou de doguadine (anticloque), doit être renouvelé au moins une fois par semaine jusqu'à l'étalement complet des feuilles.
Peuvent être touchés, le bouleau, le chêne, l'orme, le pêcher et le peuplier.

Comment lutter contre la fausse cloque de l'azalée : il y a la vraie cloque, celle du pêcher, et la fausse, celle de l'azalée. Même si les champignons responsables sont différents, les symptômes se ressemblent.
Le problème : les feuilles s'épaississent, s'enroulent et forment parfois des galles arrondies. Les tissus malades se couvrent d'une pruine blanche à rosée, signature du champignon Exobasidium azalea. Véhiculée, semble-t-il, par les aleurodes, elle peut être grave dans les serres mais reste marginale pour les plantes extérieures.
La solution : supprimez les cloques et coupez le rameau.

Nombreuses et variées les cochenilles sont une vraie plaie pour les plantes d'intérieur. Elles envahissent en effet inlassablement les feuilles, les tiges et même, pour certaines, les racines des plantes d'intérieur.

Souvent d'origine tropicale, les cochenilles affectionnent particulièrement les fortes températures. Il va sans dire que les appartements douillets sont leur lieu de prédilection. Quelques cochenilles accidentellement introduites lors de l'acquisition d'une nouvelle plante ou à la suite d'un séjour sur le balcon ou au jardin, et c'est l'invasion assurée. Loin de leurs prédateurs, et dans de si bonnes conditions, leur multiplication se fait à toute allure. Ce qui n'est pas le cas dans les jardins où les rigueurs hivernales interdisent à ces cochenilles des séjours prolongés.

Vivant le plus souvent fixées sur les plantes, certaines cochenilles ont abandonné tous les organes de la mobilité (pattes et ailes). Elles apparaissent sous la forme de pastilles immobiles, de teinte jaune à brunâtre, recouvertes d'un épais revêtement cireux qui les met à l'abri de nombreuses agressions, traitements insecticides compris : ce sont les cochenilles à carapace.
D'autres ont gardé une certaines mobilité et arpentent difficilement les tiges des jeunes pousses. Elles se déplacent lentement d'une plante à l'autre et peuvent donner naissance à plusieurs générations par an. Semblables à de petits cloportes, elles sont recouvertes de filaments cireux blancs qui les protègent : ce sont les cochenilles farineuses. Vous pouvez observer ces petits amas blancs, d'aspect duveteux, le long des jeunes pousses, accrochées à la base des pétioles foliaires ou encore dans les fleurs.
Quelques-unes ont choisi de vivre sous terre et infestent les racines de nombreuses plantes d'intérieur.

Vous l'aurez sans doute remarqué, toutes ces cochenilles se multiplient à grande vitesse ; elles pondent des oeufs qu'elles protègent en leur fournissant une enveloppe cotonneuse ou en les gardant tout simplement sous leur corps.

Ce sont leurs très longs stylets piqueurs-suceurs qui permettent aux cochenilles de prélever la sève à l'intérieur des plantes. C'est bien de sève élaborée qu'elles sont friandes, là où les sucres et les protéines coulent en abondance. Pas question cependant de tout mettre à profit : l'excès de substances sucrées est sagement rejeté. C'est ainsi que vous pouvez remarquer une pellicule brillante et collante sous et même sur les feuilles. C'est le miellat. Affaiblies d'une part, par l'action de ces parasites et d'autre part par un rendement photosynthétique diminué par la présence des fumagines qui se développent sur le miellat , les plantes ne poussent plus, perdent un grand nombre de feuilles ; dans certains cas, elles peuvent mourir.

Les attaques de cochenilles sur les cactées se montrent aussi dangereuses, car elles provoquent fréquemment la pourriture complète de la plante.
Quant aux cochenilles des racines, elles ne sont bien souvent décelées qu'à l'occasion d'un rempotage. Principalement situées sur les racines périphériques de la motte, ces cochenilles choisissent principalement des plantes insuffisamment arrosées. N'hésitez pas, lorsque l'une de vos plantes montre quelque défaillance, à la dépoter pour apprécier l'état des racines.

Se débarrasser d'une attaque de cochenilles sur une plante d'intérieur est une opération toujours délicate. En effet, ces insectes ne semblent guère intimidés par les produits pulvérisés ; leur protection naturelle, carapace ou filaments cireux, s'avère incontestablement efficace. Il faut alors toucher le point sensible, les jeunes larves de cochenilles qui, à peine sorties, sont pour habitude de se promener sur la plante à la recherche d'un point de chute. Malheureusement, les cochenilles pondent en permanence et seuls plusieurs traitements pourront venir à bout des générations successives de larves et débarrasser définitivement votre plante de ces nuisibles. Généralement trois ou quatre traitements espacés d'une semaine vous apporteront des résultats.
Pour détruire les cochenilles racinaires, il faut employer les grands moyens. Vous devez dépoter les plantes atteintes et ne pas hésiter à éclater la motte. Les parties racinaires nécrosées, desséchées, ainsi que celles porteuses de gros amas blancs (les cochenilles) sont à couper délicatement. Trempez par la suite la plante dans une solution d'insecticide diluée ; ce type de traitement est plus efficace qu'en arrosage régulier. Rempotez la plante dans du terreau neuf, et n'hésitez pas à la placer dans un pot plus grand. Par la suite quelques arrosages avec un insecticide viendront à bout des cochenilles rebelles.

Incontestablement les produits les plus simples d'emploi sont les aérosols. Ils contiennent tous des matières actives efficaces et les traitements seront réussis si l'application est bien homogène et régulière. Tenez toutefois toujours à distance les feuilles traitées afin de ne pas risquer de les brûler. Pour combattre efficacement les cochenilles avec un insecticide à base d'huile, disponible dans le commerce sous l'appellation "anti-cochenille", et applicable au pulvérisateur, vous devez atteindre le corps de l'insecte que l'on sait bien protégé. Votre appareil à pulvérisation doit être réglé de telle sorte qu'il projette un jet puissant qui touchera toutes les parties de la plante. En cas d'envahissement, sortez vos plantes dehors et aspergez-les avec un puissant jet d'eau pour en faire tomber un maximum, puis une fois les plantes sèches, appliquer votre traitement.
Par la suite il sera  préférable de conserver les plantes à l'écart d'une lumière trop forte pendant quelques jours. Les insecticides contenant du malathion ont une odeur soutenue, désagréable. Les plantes traitées ne doivent pas être touchées par des enfants.

Mais aussi : Ficus, palmiers, camélia, hortensia, houx, rhododendron, vigne.

Divers

Nettoyez le miellat laissé par les cochenilles avec une éponge et de l'eau tiède.

Quand vous achetez une plante ou si vous en recevez une en cadeau, il est sage que vérifier avant toute chose son état sanitaire et notamment qu'elles sont indemnes de cochenilles.

On peut également traiter les cochenilles avec de l'huile de paraffine.

La lutte biologique : Les cochenilles farineuses peuvent être combattues à l'aide d'un prédateur naturel. Cette méthode de lutte ne peut raisonnablement s'envisager que pour une serre chaude. Ce prédateur est une coccinelle tropicale, Cryptolaemus montrouzieri. La larve et l'adulte sont très mobiles ; ils se déplacent aisément sur toutes les parties de la plante et capturent les cochenilles sur leur passage. Il faut bien entendu suspendre les traitement insecticides dès lors qu'un lâcher de coccinelles est effectué. Il est possible de se procurer ces insectes prédateurs auprès des fournisseurs spécialisés dans l'horticulture.

Badigeonnez vos plantes atteintes avec un coton à démaquiller imbibé d'alcool dénaturé (en pharmacie. Les cochenilles se décolleront immédiatement de la feuille parasitée. L'eau additionnée de savon noir en mélange avec de l'alcool dénature s'avère également très efficace. En cas de forte infestation, plongez dans ce mélange l'ensemble du feuillage (quelques minutes) en évitant que le liquide n'entre en contact avec la terre du pot.

Le Coryneum cardinale est nuisible aux cyprès plantés en haie ce qui s'explique facilement lorsqu'on sait que le champignon s'introduit par les plaies de taille. Au début de l'attaque, les rameaux de la base se dessèchent lentement puis roussissent. La maladie progresse vers le sommet et les arbres sont alors la proie des scolytes et des buprestes qui attaquent le bois.
Aussi, chaque fois que vous taillerez votre haie, n'oubliez pas de désinfecter les plaies de taille avec un fongicide systémique, véhiculé par la sève, à base de bénomyl par exemple.
Si vous craignez une attaque de coryneum, arrosez le pied de vos arbres avec un produit à base de carbendazine à la dose, par arbre, de 10 g dilués dans 10 litres d'eau. Vous devez pouvoir ainsi enrayer momentanément l'attaque.
Afin de rendre vos cyprès plus résistants, bêchez soigneusement la terre à leur pied et profitez de cette opération pour incorporer un engrais pauvre en azote de formule 5-15-15, à raison de 125 g par arbre.

C'est au printemps que le feuillage de nombreuses espèces de Prunus se couvre de petits trous. Les plus sensibles sont les lauriers du Portugal et les lauriers-cerises. Des petites taches rouge violacé apparaissent, s'élargissent, brunissent, puis se nécrosent. Elles tombent et laissent place à un trou de poinçonneur : c'est la criblure. Le champignon responsable (le Coryneum) se contente d'infecter les épidermes, mas il oblige la feuille à se défendre : en réaction, elle nécrose volontairement les tissus malades et neutralise ainsi la propagation de la maladie ... une réaction salutaire mais peu esthétique. Cette affection n'est pas grave, mais vous pouvez la limiter en réalisant un traitement à base de cuivre au cours du mois de mars. Attention tout de même à  ne pas renouveler trop souvent cette application, un excès de cuivre provoque des trous dans les feuilles !

La courtilière mange au printemps bulbes, tubercules et légumes, mais aussi des insectes et des vers. Elle peut être utile. Alors que faire pour sauver vos plantations ?
Il faut déjà savoir que les appâts empoisonnés à base de lindane permettant la destruction de courtilières, ont été interdits parce qu'ils sont dangereux pour la volaille et les oiseaux qui peuvent en consommer, ainsi que pour les prédateurs consommant des courtilières intoxiquées (hérisson, musaraigne, blaireau, étourneau, merle, rapaces ...). Il semble préférable de laisser en vie ces ennemis naturels des courtilières. En effet, le lindane, laisse des résidus toxiques dans les légumes et les fruits atteints par le produit ; aussi a-t-il été interdit sous toutes ses formes dans les jardins.
Le piégeage, en avril-mai, avant la période de ponte, consiste à enterrer au ras du sol des récipients à bords lisses (bocaux de verre, boîtes de conserve...) dans lesquelles les courtilières tombent lors de leurs pérégrinations nocturnes et à les ramasser le matin pour les détruire.
A l'automne, et dans un grand jardin, on peut attirer les courtilières en quête de nids d'hiver dans des sillons de 30 cm de large et de profondeur, remplis de fumier et recouverts de 10 cm de terre : on éparpille le fumier par temps de gel pour tuer les courtilières qui y sont réfugiées.
On peut encore détruire les nids souterrains (de mai à juillet) qui ont la forme d'une boule solide grosse comme le oing, ou procéder par "inondation". Dans ce cas, suivez avec le doigt la galerie horizontale jusqu'à celle, verticale, qui conduit au nid, élargissez-la un peu pour l'évaser en entonnoir, et verses-y de l'huile usagée puis de l'eau : les adultes remontent à la surface, les larves et les oeufs sont asphyxiés.

Le criocère est un insecte dont la forme adulte fait penser à un "gendarme" rouge et noir. Il s'emploie à perforer les feuilles des lis au point de les défigurer et de les affaiblir (la photosynthèse se fait mal). Dès que vous en apercevez un ou deux, traitez tous vos lis avec un insecticide à base de deltaméthrine.

C'est une maladie due à un champignon redoutable. Elle provoque un affaiblissement des arbres et qui les prive de toute production de fruit normale. De petits fruits moisis restent sur l'arbre, le feuillage taché de brun tombe prématurément.

Nettoyez les arbres de leurs fruits momifiés et ratissez soigneusement toutes les feuilles mortes que vous brûlerez. Traitez ensuite intégralement (branches et tronc) avec une bouillie bordelaise (25 g/l d'eau). Au printemps, après la floraison, vous renouvellerez deux fois le traitement à un mois d'intervalle (20 g/l d'eau), lorsque le temps sera sec.

L'érinose est une maladie due à un minuscule acarien, Eriophyes vitis. Il provoque par ses piqûres une réaction des tissus qui boursouflent avec, à la face inférieure des feuilles, la présence d'un feutrage blanc ou rose qui vire au brun. Il hiverne sous les écailles des bourgeons et gagne les feuilles début mai. La descendance reste à l'abri dans les tissus feutrés des feuilles avant de migrer vers des jeunes feuilles. Plusieurs générations se succèdent durant la belle saison. Le traitement consiste à détruire les formes hivernantes par des pulvérisations d'insecticides huileux à deux reprises, une fois en fin d'hiver, puis à nouveau au débourrement, quand les écailles des bourgeons s'entrouvrent pour laisser passer les jeunes feuilles.

Le feu des rosacées. C'est le plus souvent dans les zones à forte production de pommes et de poires (vallée de la Garonne, du Rhône, Franche-comté, Bretagne, Loire-Atlantique, Nord, Île-de-France ...) et exclusivement sur les Rosacées pomoïdées (pommier, poirier, cotonéaster, aubépine, pyracantha, sorbier et cognassier principalement) que le feu bactérien a jeté son dévolu. Pas de demi-victoire pour cette redoutable bactérie qui laisse ses victimes "brûlées" et meurtries. Elle bénéficie d'ailleurs de nombreuses complicités pour se propager : les oiseaux, les insectes pollinisateurs et hélas, le sécateur !
Quelques produits (fongicides à base de cuivre et de Phoséthyl d'aluminium), appliqués en traitement préventif lors de la floraison, arrivent toutefois à la repousser, mais à la moindre défaillance, elle reprend le dessus.
Seule la résistance variétale des plantes peut s'opposer à son installation. En ce qui concerne les pyracanthas, sept ans de travaux et plus de 7000 plantules furent nécessaires pour mettre au point trois variétés résistantes. En outre, ces pyracanthas se montrent de plus en plus rebelles à la tavelure, célèbre maladie qui tache les fruits de noir.

Le feu bactérien ne n'intéresse heureusement qu'à certaines plantes de la famille des rosacées : parmi elles, le poirier (surtout la 'Passe-Crassane'), les aubépines, certains pyracanthas et cotonéasters. Rosiers et spirées restent épargnés. Le responsable de ce fléau est une bactérie au nom de Erwinia amylovora. Véhiculée par un insecte ou un oiseau, elle infecte au printemps les fleurs ou les jeunes pousses. Elle progresse ensuite dans le bois, le tronc et entraîne la mort de son hôte en quelques mois. Le dessèchement soudain en été de certains rameaux doit vous alerter. Les feuilles grillées restent curieusement accrochées sur leur branche comme si elles avaient été brûlées par le feu, et les jeunes pousses se recourbent en "crosse". Coupez sans attendre les parties atteintes et brûlez-les. Désinfectez soigneusement votre lame à l'alcool. Vous limiterez la maladie en pulvérisant du cuivre toutes les trois semaines. Un fongicide, l'Aliette, est également efficace. Mais il est à base de captane et les jardiniers soucieux de l'environnement n'utilisent pas ce produit relativement polluant.
Si les producteurs fruitiers demeurent vigilants, il faut savoir que la maladie s'aventure rarement dans les jardins et reste strictement limitée à quelques plantes très sensibles. Il vous est même possible aujourd'hui de planter à nouveau des aubépines, des pyracanthas et des cotonéasters totalement résistants à la maladie. Et parmi eux pour les pyracanthas : 'Cadange Saphyr Orange', Cadrou Saphyr Rouge', 'Dart's Red'. Pour les cotonéasters, choisissez les espèces : acuminata, apiculata, faveolata, franchetti, integerrima, lucida, obscura.

C'est au petit matin que vous découvrez de spectaculaires défoliations : les feuilles, les tiges et les fleurs de nombreuses plantes sont mangées. Les dégâts les plus importants se situent près du niveau du sol. Dans la terre, les bulbes et les tubercules peuvent également être endommagés. Lors des matinées humides, des traînées argentées luisantes sont nettement visibles sur les plantes et à la surface du sol. Ce mucus est le signe de la présence des limaces. Les hostas, les lupins, les delphiniums et les tulipes sont les mets préférés de ces limaces ou autres gastéropodes.

Ils se nourrissent la nuit et restent bien abrités tout au long de la journée. Ils se nourrissent aussi bien de feuilles mortes que de plantes vivantes. Les dégâts sont plus importants par temps chaud et humide, au cours du printemps et de l'automne. C'est sur des sols argileux, humides et riches en matières organiques qu'ils sont les plus abondants. Les terres enrichies en fumier ou en compost végétal sont particulièrement visitées.

Lors d'attaques sévères, les limaces peuvent entièrement défeuiller une plante en une nuit. Les jeunes plants et les graines en germination sont parfois détruits.

De nombreux produits antilimaces sont disponibles dans le commerce. Ils se présentent sous la forme d'appâts granulés qui doivent être répandus de façon homogène à la surface du sol. Respectez soigneusement les indications fournies par les fabricants. La plupart de ces produits contiennent des répulsifs pour les animaux domestiques et des amérisants pour les enfants. Débarrassez soigneusement votre jardin des débris et déchets de tout genre sous lesquels les limaces pourraient trouver refuge. Des sarclages ou des binages réguliers du sol dans les massifs permettent de remonter les limaces en surface où elles sont déshydratées sous l'action du soleil et du vent ou mangées par les oiseaux. L'épandage d'un paillage organique (écorce, paillette de lin ...) ou minéral (sable ou gravier) sous les plantes peut par ailleurs permettre de freiner le déplacement des limaces, donc de limiter leurs attaques. Vous pouvez encore les piéger le jour sous des tuiles ou des planches disposées dans un endroit stratégique du jardin. Les pièges à bière, particulièrement attractifs pour les limaces, offrent de bons résultats.

Le magazine scientifique américain "Nature" a publié les résultats de recherches sur l'action de la caféine sur les limaces. Il semble que ces gastéropodes ne supportent pas le café. En effet, une solution contenant 2% de caféine anéantirait 25 % d'une population de limaces en trois heures. Au printemps prochain, pulvérisez donc sur vos plantes sensibles, hostas en particulier, du café bien fort.

Profitant de la moindre accalmie du temps, les gastéropodes en tout genre sortent de leurs quartiers d'hiver en mars. Ces bestioles sont capables, sournoisement, d'anéantir les jeunes pousses des delphiniums ou autres plantes vivaces. Préventivement épandez des granulés hélicides.

Un terrible champignon, le Ceratocystis ulmi, qui s'associe à un insecte aventurier, le scolyte, et c'est la fin du règne de l'orme. Profitant des allées et venues de ce petit insecte du bois toujours occupé à creuser des galeries dans un orme puis dans un autre, le terrible champignon responsable de la graphiose a conquis sans difficulté tout le territoire et rien n'a pu arrêter sa course. Certains chercheurs ont décidé d'élaborer un orme capable de résister à l'attaque. Trois variétés ont alors été mises au point. Un des trois hybrides s'est montré le plus combatif et a été acclimatée en France : Ulmus Resista (r) 'Sapporo Gold', c'est son nom commercial. De nombreux hybrides résistants ont ensuite été répartis dans différents pays européens.

Si les feuilles de votre vigne-vierge deviennent molles en été, et de moins en moins nombreuses, et si la plante meurt un peu plus tard, c'est qu'elle a été victime du mildiou. Cette maladie provoque des taches anguleuses sur la partie supérieure des feuilles et une poussière blanchâtre en dessous. Il est nécessaire d'effectuer des pulvérisations avec de la bouillie bordelaise, dès le départ de la végétation. Vous pouvez aussi utiliser des produits contenant du manèbe ou du zinèbe. Il ne faut pas laisser les feuilles sur le sol car elles sont porteuses de spores qui permettent au champignon de se reproduire. Ramassez-les et brûlez-les. Vous pouvez replanter un autre pied à proximité de celui qui est mort mais prenez quelques précautions. Enlevez le maximum de racines et changez la terre qui ne contient plus d'éléments nutritifs assimilés par l'ancienne vigne depuis longtemps. Une terre neuve et riche permettra un bon développement et une bonne santé du nouveau pied de vigne. Ajoutez un peu de compost. Supprimez également les rameaux secs qui restent accrochés au support.

Insectes filiformes de très petites taille qui pénètrent dans les tissus de nombreuses plantes à fleurs et s'en nourrissent. Les plantes présente alors des extrémités de tiges filiformes et déformées, incapables de fleurir. Inutile d'essayer de guérir les pieds atteints ; mieux vaut les détruire soigneusement et désinfecter le sol dans lequel peuvent se conserver les nématodes (utiliser un désinfectant nématicide au dazomet). Éviter de replanter les mêmes plantes au même endroit l'année suivante. (concerne les Phlox)

L'oïdium se caractérise par l'apparition de capsules noires sur la face interne de la feuille et d'un feutrage blanc, farineux qui en recouvre la surface. Le feuillage se dessèche progressivement, à moins qu'on ne le traite rapidement avec un poudrage au soufre ou une pulvérisation de produit à base de triforine, bénomyl ou de dinocap.
Il touche toutes les plantes, du printemps à l'automne.

La sécheresse, plusieurs années de suite, peut être préjudiciable aux conifères qui se trouvent affaiblis et deviennent plus vulnérables aux maladies. C'est dans la plupart des cas le Phytophthora cinnamomi qui est responsable de leur brunissement. Ce champignon se propage par les plaies des arbustes et par les racines, car il reste dans la terre. Il faut arracher au plus vite les sujets atteints, traiter le sol à leur emplacement ainsi que les arbustes encore sains du voisinage.

Si vous constatez le brunissement très brutal d'un conifère (thuya, cyprès, chamaecyparis) dans une haie, sans que ses voisins semblent affectés, vous avez sans doute affaire à la maladie du dépérissement. Ce terrible champignon (phytophthora cinnamomi) attaque aussi les rhododendrons, bruyères, gaultherias, etc... Le seul traitement efficace consiste à éliminer les plantes très atteintes et à traiter les autres avec de l'Aliette. Ce produit s'emploie en arrosage et en pulvérisations, en respectant les doses préconisées. L'intervention doit être répétée plusieurs fois au cours de la saison. Notez que le paillage permanent avec des écorces de pin peut favoriser le développement de ce champignon.

Voir le Botrytis

Plantes sensibles : la capucine, le cerisier, le chèvrefeuille, le chou, la fève, le rosier, le tilleul.

Maladie due à un champignon, la septoriose se caractérise par des taches noires et anguleuses sur le limbe des feuilles. On lutte contre cette maladie par la pulvérisation un fongicide à base de manèbe.

Flétrissement brutal et rapide du plant par obstruction des vaisseaux conduisant la sève.

Anthonomus pomorum ou "Anthonome du pommier" : 4 mm-Boutons floraux "anthonomés"-larve presque rectiligne (moins courbé que les autres charançons)
Facile à identifier : rostre allongé, pubescence grise avec élytres marqués d'un chevron blanc dans leur tiers postérieur, dégâts caractéristiques de la larve : les fleurs ne s'ouvrent pas et leurs pétales sont desséchés ce qui donne l'aspect d'un "clou de girofle" des boutons anthonomés; ponte dans le bouton floral débourrant (Anthonomus cinctus sur poirier a une larve courbe, d'autres sont dans les noyaux des cerises)

Anthonomus rubi ou "Anthonome du framboisier" sectionne la hampe du bouton floral sur fraisier et framboisier

Anthonomes du Poirier et du Pommier. - Deux Anthonomes très voisins se rencontrent sur Poirier : l'un pond ses oeufs en octobre dans les boutons à fleur et la larve qui éclôt au cours de l'hiver provoque leur dessiccation (clous de girofle) ; l'autre pond dans les bourgeons en voie de développement ou dans les bourgeons à bois. L'Insecte parfait éclôt en avril-mai.

Les plantations de Poiriers méthodiquement traitées à la fin de l'hiver avec l'émulsion cupro-anthracénique et au printemps avec les bouillies cupro-arsénicales paraissent assez bien protégées contre les attaques d'Anthonomes.

L'Anthonome du Pommier passe l'hiver à l'état d'Insecte parfait sous les écorces et pond ses oeufs dans les fleurs avant leur épanouissement, Les traitements de fin d'hiver avec l'émulsion cupro-anthracénique ont une action marquée contre l'Anthonome. Le traitement arsénical qui est conseillé avant la floraison contre les chenilles arpenteuses est également efficace contre le parasite.